我们经常会听到别人讨论全画幅相机，好像想要成为一名摄影师就得有一台全画幅相机。但是你对画幅真的了解吗？全画幅、中画幅、APS-C画幅（或者被人戏谑的称为残幅），甚至是 M43 画幅都有什么区别吗？
首先来说全画幅，其实所谓的全画幅格式就是指传感器大小和传统 135 胶片的感光部位的尺寸大小相同，因为和中画幅甚至是大画幅相比，135 格式在胶片时代是最为便携的，因此得到了最广泛的应用。
下面这张照片，左边是 6*6 格式的中画幅，右边是 135 画幅，也就是我们常说的全画幅的尺寸，这样一对比就知道中画幅和全画幅在尺寸上的差距有多大了。
尽管在胶片时代，APS 的尺寸标准就已经制定，但是由于 135 格式已经流行了几十年，无论是机身还是胶片本身都已经非常实用，因此 APS 标准在胶片时代并没有流行开来。
不过进入数码时代，受制于传感元件的制造成本，才让小尺寸的传感器成为了入门（家用）主流。
发展到今天，即使是比 APS-C 更小的传感器，像是 1英寸的传感器（索尼黑卡）也能有非常出色的画面表现。
相对于全画幅尺寸传感器，我们将小尺寸的传感器称之为裁剪传感器，裁剪传感器对于入门用户来说并没有什么不好，但是我们还是要知道在上面安装不同的镜头的时候会发生什么。
由于过去大部分的镜头都是基于全画幅格式设计的，所以它们都可以用在较小的传感器的相机上，但是，在使用全画幅镜头用在裁剪传感器上的时候，由于传感器较之镜头设计幅面更小，所以只有中心区域的一部分能够覆盖到裁剪传感器上，因此捕捉到的画面会在感觉上相应放大。
比方说，下面这张照片是使用全画幅相机 28mm 镜头拍摄的。
当我们使用同样一支 28mm 镜头在 APS-C 画幅相机上拍摄的时候，由于传感器更小了，所以传感器能够捕捉到的画面就只有原来画面中心的一块地方（红框大小是我随便画的，并不严谨，实际更小，懒得改了，只是为了示意）。
这个时候，单纯看这个中心区域，也就是 APS-C 画幅能够拍摄到的部分，就看起来好像是画面被放大了，也就是说不像是 28mm 拍摄的了，像是用 40mm 镜头拍摄的。
所以说，当全画幅镜头用在裁剪画幅上拍照的时候，能够得到的焦距应该乘以一定的焦距转换系数。画幅越小，焦距转换系数越大。
如上图所示，M43 系统的焦距转换系数是 2，也就是说当在 M43 系统的相机上使用全画幅镜头的时候，要将镜头焦距乘以2，而在 APS-C 画幅上拍摄的时候，受各家传统制造工艺的不同，N 家和 C 家是不同的，但是差距也并不是那么明显。
用下面这张照片来解释可能更加容易理解。
在上面这张图上，圆框部分表示的是一支全画幅镜头所能够捕捉到的全部场景，而红框部分则表示全画幅传感器（36mm × 24mm）能够记录下来的部分，蓝框部分表示一块 APS-C 画幅的传感器能够记录下来的部分。
单纯从画面上来看，蓝框部分比红框部分捕捉到的范围更小，但是要是将蓝框部分的照片放大的和红框大小同样大小的时候，就会给人感觉蓝框部分能拍到的地方更远，也因此同样一支镜头，用 APS-C 画幅拍出来的感觉焦段好像更长。
也就是说，虽然你的相机的套头是 18-55mm，但是能够拍摄到的焦距其实约为 28.8mm-88mm（1.6x），因此，在使用 APS-C 相机（C 家）的 1855 套头的时候，我们可以在 22mm 处拍摄到等效 35mm 的画面，在 31mm 处拍摄到大致 50mm 的画面，在 55mm 处拍摄到相当于中焦 85mm 的画面。
单独就焦段来说，确实是一个比较实用的焦段范围。所以刚刚入门的朋友可以通过这支镜头了解各个焦段的特点，也能在拍摄过程中更加了解自己习惯于哪一个焦段，对于刚入门的练习来说很有必要。
而一些固定镜头的 APS-C 画幅的相机，像是 Ricoh GR，镜头上标示是 18.3mm，但是提供等效焦距是 28mm；像是 富士 X100，镜头上标示是 23mm，但是提供等效焦距是 35mm。
APS-C 画幅的相机，基本上可以使用全部全画幅镜头，但是不要忘记考虑到焦距转换系数，而专门为 APS-C 画幅设计的镜头，是不能够用在全画幅机身上的，因为设计的限制，镜头能够捕捉到的画面无法全部覆盖全画幅传感器，除非相机中有内置裁剪模式，让相机以裁剪画幅的模式来拍照。
虽然不否认底大一级压死人，相对于 APS-C 画幅来说，全画幅由于传感器更大，肯定素质会更好，在高感以及细节表现上肯定会比 APS-C 画幅更加出色，但是对于绝大多数入门用户或家庭用户来说，APS-C 画幅已经足够够用，一般日常拍摄也不会察觉到有什么太大的不同。如果只是随便拍拍，倒也无妨，但若是想要以后升级全幅，那么在镜头的选择上一定要慎重，不要买了一大堆 APS-C 画幅的镜头以后都没了用处。
1、拍人像
优先使用单反AV档长焦大光圈，这样是为了获取更大的景深，适合突出主体分离背景，推荐用F2-F5光圈。
侧光用平均侧光，焦点对准人物眼睛，多找角度与光线，如果需要获得大景深被摄人物需要离背景远一些，
寻找合适的光线，可以使用顺光或者侧光，或者逆光都可以很好的表现出人物活泼的感觉。
2、拍风光
拍摄风光需要注意天气时候，选择傍晚拍摄城市风光最好，户外风景则选择晴天相机画幅尺寸对比，相机设置AV档优先，光圈尽量保持在F5.6-F8左右，焦点对天空无限远，这样可以获得高画质的风景图片。
3、拍花卉
拍摄花卉微距镜（最好用微距镜头），如果没有可以使用长焦大光圈。
大光圈拍摄这样可以更加凸显花的纹理与质感，花与背景的颜色对比越强烈越好。
4、拍动物
动物一般好动，所以我们选择自动档相机画幅尺寸对比，智能伺服焦对眼（对总是动个不停的动物应该采用人工智能伺服自动对焦模式，对焦时对准动物的眼，最好使用70-200这样的长焦镜头拍摄，远距离拍摄避免惊动动物。
5、拍夜景
拍摄夜景选择在傍晚，天还没完全黑的情况下拍摄，天空的蓝色和生活用灯的黄色形成对比。
相机设置使用小光圈，慢快门可以拍出车光流溢的效果，使用三脚架稳固相机，避免因为快门过慢导致画面模糊，必要的时候可以使用快门线辅助。
6、拍剪影
拍摄剪影需要对准发光源使用点测光测光，曝光补偿按照场景光线选择减。
7、拍运动物体
运动的物体需要用高速连拍功能，选择小光圈，TV快门优先档，保证快门要快才能捕捉到高速运动的物体，光线不足的场景可以提高ISO来升高快门速度。
8、拍雪飘
要拍雪飘速要慢（快门1/30左右），焦距选择长焦短焦都可以，选择大光圈，人物服装选择与雪形成对比的颜色，鲜艳的为主。
9、拍雪景
拍雪关键测曝光
亮白补偿二三档（白增黑减：+2-3补偿）
巧设前景忌顺光（设前景增加色彩对比，最好用逆光和侧逆光）
拍人点测对脸上（如雪景里拍人，对人脸点测光）
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